Et si le vêtement était bien plus qu’une affaire de mode ? Au Palais Galliera, l’exposition Un vestiaire à soi. Féminités dissidentes au 19e siècle explore une histoire méconnue, celle de femmes qui, tout au long du XIXe siècle, se sont approprié les codes vestimentaires masculins pour affirmer leur liberté et bousculer les conventions sociales. À travers près de 500 œuvres, le musée de la Mode de Paris dévoile comment redingotes, pantalons, cravates et costumes tailleurs sont devenus autant d’instruments d’émancipation et d’affirmation de soi.
///Chloé Hamon
Longtemps considérée comme une simple curiosité ou une transgression des bonnes mœurs, la masculinisation du vestiaire féminin révèle en réalité une transformation culturelle et sociale de la société. Le 19e siècle est marqué par l’émergence des premiers mouvements féministes, s’habiller comme un homme signifie revendiquer une autre place dans l’espace public, accéder à davantage de liberté mais aussi s’approprier les signes de l’autorité et du pouvoir.
Le parcours retrace cette évolution vestimentaire à travers huit séquences thématiques. De l’anglomanie du XVIIIe siècle, qui introduit redingotes et spencers dans les garde-robes féminines, à l’apparition du costume d’amazone, les femmes investissent progressivement des vêtements jusque-là réservés aux hommes. Le pantalon, symbole par excellence de la virilité et de l’ordre patriarcal, devient à son tour un territoire de conquête. Avec l’essor du cyclisme dans les années 1890, la culotte bouffante incarne une nouvelle liberté corporelle et fait de la cycliste une figure emblématique de la femme moderne.
Pour comprendre pleinement ce changement, l’exposition met en regard le vêtement et la photographie documentaire et images de presse. Cette mise en parallèle permet d’affirmer le propos tenu mais également d’entrevoir comment cette image se développe et ce propage dans l’espace public. Cette place essentielle accordée à l’image regroupe 150 photographies amateurs inédites qui font ressurgir les visages et les silhouettes de femmes anonymes. Aux côtés de figures historiques comme George Sand, Rosa Bonheur ou Natalie Barney, ces portraits racontent une histoire collective, celle de féminités plurielles qui échappent aux normes de leur époque.
En effet, une partie est réservée à Rosa Bonheur où l’intégralité de sa garde-robe est exposée, offrant une lecture nouvelle et plus intime sur l’artiste. Peintre indépendante, elle compose son vestiaire en mêlant références féminines et masculines : jaquettes, gilets, blouses paysannes et pantalons témoignent d’un style personnel, pensé comme une véritable construction et libération de soi. Des choix en les liens entre ses choix vestimentaires, sa vie sentimentale et son identité.
En confrontant vêtements, accessoires et photographies, le Palais Galliera invite à regarder autrement l’histoire de la mode. Derrière une cravate, une jaquette ou un pantalon se joue une question toujours actuelle : celle de la liberté de se définir et de se présenter au monde. Présente jusqu’au 14 février 2027 Un vestiaire à soi rappelle que le vêtement n’est jamais neutre, il peut être une revendication, une protection, une affirmation identitaire et un outil de liberté.
Légende de l’image mise en avant : Vue de l’exposition Un vestiaire à soi. Palais Galliera, Paris. © Nicolas Borel.
Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris
- Adresse : 10 Avenue Pierre 1er de Serbie, Rue de Galliera
- Code postal : 75016
- Ville : Paris
- Pays : France
- Site Internet : www.palaisgalliera.paris.fr
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